THE WALL STREET JOURNAL - თბილისზე, საქართველოზე

https://www.wsj.com/articles/tbilisi-georgi...tion-1492703315

საქართველო, აღარ არისო ევროპის კარგად შენახული საიდუმლო დანიშნულების ადგილიო....

დღევანდელია, სულ ცხელი
ამ გაზეთში, ამსიგრძე და ასეთი თბილი სიტყვებით დაწერილი სტატია, ძალიან კარგი რეკლამაა ტურისტული სეზონისათვის

იმედია წაადგება საქმეს და იმ ხალხს, ვინც ამ ბიზნესში მუშაობს

ბიუჯეტსაც, რა თქმა უნდა
და ლარსაც

მიმაგრებული სურათი (გადიდებისთვის დაუწკაპუნეთ სურათზე)

არ იკითხება მთლიანი სტატია...
30 სტატია


მიმაგრებული სურათი

30 subscribe
ამდენი თუ წაგაკითხეს კოპი და პეისტიც გაგეკეთებინა.

This post has been edited by Kvirila on 21 Apr 2017, 04:02

anthropod

აი კიდე
https://www.wsj.com/articles/political-path...firm-1492731036

anthropod
კარგზე არ შემოვლენ...მხოლოდ ცუდის კითხვა უყვართ საქართველოზე

Tbilisi, Georgia: No Longer Europe’s Best-Kept-Secret Destination
Not long ago, few Western travelers ventured to Georgia, a former Soviet republic. Now its newly polished capital city, Tbilisi, is shaping up to be the life the party

COME TO CHARM A hilltop in Tbilisi, Georgia’s increasingly inviting capital. PHOTO: ROBBIE LAWRENCE FOR THE WALL STREET JOURNAL
By
Tara Isabella Burton
April 20, 2017 11:48 a.m. ET
BY 10 P.M. at Ezo, a restaurant set in a garden between flaking art nouveau facades, confetti strewed the grass. The wooden tables were soaked with remnants of beer, Turkish coffee and wine. Toddlers dodged table legs, while a teenager with blue hair and multiple piercings kissed another in a leopard-skin coat. In Tbilisi, the capital of the former Soviet republic of Georgia, parties like this one—celebrating Ezo’s first anniversary—appear to be a regular occurrence these days. Every member of the city’s urban bohemia seemed in attendance. An Armenian journalist I’d worked with a few years back suggested a drink somewhere quieter; I agreed. The only trick was to figure out which of the places we remembered still existed.

In 2010, when I first moved to Tbilisi, a city of about 1.2 million people, it had few cafes like Ezo. Other than a string of seedy cheap-beer dives frequented by backpackers, the city’s most popular bars were characterized by a slightly dilapidated, Russian-businessman glitz. I rented my two-bedroom apartment, with a terrace and views of the 4th-century Narikala fortress, for $400 a month. To reach the traffic-clogged main square in the Old Town or the main bazaar across the moss-green Mtkvari River, I had to dodge feral cats, turning through alleys thick with sawdust, tripping over loose cobblestones.
I bought my bread—dough thrown against the walls of the stone ovens—from an unmarked bakery underneath the 19th-century brick seminary. I gathered up my pomegranates and figs from the small markets in subterranean underpasses, where fruit-sellers and purveyors of used clothes hawked their wares to the sound of traffic horns overhead. I fell in love with the city’s strangeness, even if I cringed at the chaos. How could one of then-President Mikheil Saakashvili’s skyscraper projects shoot up seemingly overnight, while the renovations on Rustaveli Avenue’s Moorish-style Opera House remained “very nearly completed” for almost half a decade?
After several years away, at graduate school in Oxford, I returned to visit a few months ago to find the Tbilisi I knew a different city. My local teahouse is now a Georgian wine shop, catering to the tour groups that mill around the rose-perimetered Aliyev Park. The Meidan, the main square—newly paved and painted in pastels—looks, at first glance, implausibly tidy. Today’s Tbilisi appears less raucous, less anarchic than the city I first fell for, but it has a relentless, youthful energy that feels no less thrilling.
The best cafes—like Ezo, like Le Toit, off Kote Abkhazi street—are either unmarked or on the upper floors of art nouveau apartment buildings, filled with Victorian-vintage clutter (scattered gramophones, teapots). These aren’t the gaudy, Plasticine “VIP bars” that lined Chardin Street in 2010, catering to businessmen of dubious provenance. They feel makeshift, just barely cobbled-together—and new. Nightclubs such as Bassiani, in the basement of the Dinamo football stadium offer exhilarating late-night dance spaces in converted swimming pools and repurposed Soviet seafood restaurants. The old amusement park on the hill of the Mtatsminda district now hosts open -air parties.
At Fabrika, a Soviet factory turned hipster hotel-slash-gallery space nestled on a back street, splendidly colorful graffiti lines the walls. Down the road, the new restaurant Barbarestan—fully booked even at four in the afternoon—serves classic Georgian dishes lifted from the recipe-book of 19th-century Duchess Barbare Jorjadze.
Underneath my old apartment’s windows sit 18th-century bathhouses, and beside them, several new restaurants overlook a recently excavated canal. Last year, Khasheria, the latest offering from Tekuna Gachechiladze (one of the country’s best-known chefs) opened up, turning out contemporary, delicately spiced takes on traditional Georgian comfort food. The signature dish: khasha, or beef tripe soup, that Georgians swear by as a hangover remedy (here, it’s served in a piquant broth warmed with a garlic-and-chili ajika sauce). Communal tables line the walls; the décor exudes a minimal post-industrialist-chic, more artful than Soviet.
Still, some quintessentially Georgian eccentricities remain: When I plugged in my laptop at Khasheria, the entire outlet fell out of the wall, revealing a tangle of bare wires. The waiter shrugged, plugged it back in, and shoved the mass of exposed metal back into the wall. It worked.
On my last day in Tbilisi, I walked along the Dry Bridge: the overflowing weekend flea market where the same vendors I recognize from 2010 sell Soviet pins and Russian silver, icons and enamel, daggers and fur hats, and an array of ram horns (hollowed out and used for downing wine in a single gulp). Back then, the flea-market aesthetic was firmly outdated, targeting stray tourists or old women scrambling for deals. But today, impossibly fashionable Georgians in their 20s—wearing silk capes and ankle boots—were trying on enameled pendants, vying with backpackers for bargains.

I crossed the street to Saarbrucken Square at the eastern terminus of Agmashenebeli Avenue, the main boulevard of the city’s right bank. Last time I was there, the street was a crowded mess of splintered, balconied buildings, honking Ladas and gaudy wedding-dress shops. Now, it’s pedestrianized, and the newly smooth cobblestones were bordered with baskets of yellow flowers and historic photographs, and advertisements for Georgian brandy and wine. Women in traditional dress sold croissants and khachapuri—the ubiquitous Georgian cheese bread—side by side on long tables. The ruins of a church held a photography exhibition. A festival with panduri-strumming musicians was well under way. The gargoyles and the corbeille angels on the art nouveau buildings had been restored: Perfectly chiseled stone reliefs now hung over facades painted cerulean and magenta.
“The party is for the new street,” one of the khachapuri-sellers told me. The renovations on Agmashenebeli had just finished that day. Everybody was celebrating. It looked nothing like the city I knew from seven years ago. I loved it anyway. Jazz music blared in the square, then Edith Piaf; people hummed along. I hummed, too, walking on.

გასვეცკდა ტფილისიი
მაგრამ ეს ჯერ დასაწყისია)

ბარემ მარილიც მოაყარეთ ხოლმე რა დაწყებულ საქმეს
თარგმანი რომ დადოთ გლეხი ქართველებისთვის გიტყდებათ?

ეს არის პრომტით ნათარგმნი

თბილისი, საქართველო: ევროპაში ყველაზე უკეთესად საიმედო დანიშნულების ადგილი არ არის
ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დასავლელი მოგზაურმა საქართველოში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა გამოუშვა. ახლა მისი ახლად გაპრიალებული დედაქალაქი, თბილისი, სიცოცხლის პარტიას ქმნის

თბილისში ჩამობრძანდით თბილისში, სულ უფრო და უფრო გიწვევთ დედაქალაქში.
ფოტო: ROBBIE LAWRENCE ამისთვის WALL STREET JOURNAL
By
ტარა იზაბელა ბარტონი
20 აპრილი, 2017 11:48 a.m. ET
BY 10 P.M. ეზოში მდებარე რესტორანში რესტორანში მოთავსებული რესტორანი ნაოვუარის ფასადების ფსკერზე მოხდა. ხის მაგიდები ლუდის, თურქული ყავის და ღვინის ნარჩენებით გაჟღენთილი იყო. Toddlers dodged მაგიდა ფეხები,
ხოლო მოზარდი ლურჯი თმა და მრავალჯერადი piercings kissed სხვა ლეოპარდი კანის ქურთუკი. თბილისში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქში, ამ პარტიების მსგავსად, ეზო-ის პირველი წლისთავის აღნიშვნა, როგორც ჩანს, რეგულარულად ხდება. ქალაქის ურბანული ბოჰემის ყველა წევრი ჩანდა.
სომეხი ჟურნალისტი რამდენიმე წლის წინ მუშაობდი, სადღაც სასიამოვნო სასმელს ვურჩევდი. მე დავეთანხმე. ერთადერთი ხრიკი იყო გაერკვია, თუ რომელ ადგილას გავიხსენოთ ისევ.

2010 წელს, როდესაც პირველად გადავედი თბილისში, დაახლოებით 1.2 მილიონი ადამიანი, მას ჰქონდა რამდენიმე კაფე, როგორიც ეზო იყო. გარდა იმისა,
ლუდის dives ხშირად backpackers, ქალაქის ყველაზე პოპულარული ბარები იყო ხასიათდება ოდნავ დანგრეული, რუსი ბიზნესმენი glitz. მე გაქირავდა ჩემი ორი საძინებელი ბინა, ერთად ტერასა და ხედები მე -4 საუკუნის Narikala ციხე, ამისთვის $ 400 თვეში. ძველი ქალაქის ან მთავარი ბაზარში მიმავალ მაგისტრალზე გადასაადგილებლად,
მწვანე მდინარე მტკვარზე, მე მქონდა ნადირობა ძროხის კატები, რომლითაც ხოხობდნენ ძირტკბიანი ნახშირწყალბადები, ხოჭოვანი ქოქოსნები.
მე შეიძინა პური-ცომი ქვის კედლების კედლებისგან, რომელიც მე -19 საუკუნის აგურის სემინარიის ქვეშ მოტანილი მარცვალიდან ამოვარდნილია. მე შევიკრიბეთ ჩემი ბროწეული და ლეღვი ქვედანაყოფის ქვედანაყოფებში მცირე ბაზრებიდან
, სადაც გამოყენებული ტანსაცმლის გამყიდველები და გამყიდველები თავიანთ ნაწარმებს სატრანსპორტო საყვირის ხმებთან ხმამაღლა უწოდებდნენ. მე სიყვარულზე დავრჩით ქალაქის უცნაურობა, მაშინაც კი, თუ ქაოსში დამწვარი ვიყავი. როგორ შეიძლებოდა ერთ-ერთმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილის ცათამბჯენის პროექტები ერთი ღამით გადაიღოს, ხოლო რუსთაველის გამზირზე მურიის-
სტილი საოპერო სახლი თითქმის ნახევარი ათწლეულის მანძილზე "თითქმის დასრულდა"?
რამოდენიმე წლის შემდეგ, ოქსფორდის უმაღლეს სასწავლებელში დავბრუნდი რამდენიმე თვის წინ თბილისში, რომ ვიპოვე სხვადასხვა ქალაქში. ჩემი ადგილობრივი თეატრი არის ქართული ღვინის მაღაზია, რომელიც ემსახურება ტურისტულ ჯგუფებს, რომლებიც ალისეუს პარკის გარშემო ვარდების გარშემო დგას.
Meidan, მთავარი მოედანზე - ახლად დაგებული და მოხატული pastels- გამოიყურება, ერთი შეხედვით, implausibly Tidy. დღევანდელი თბილისი, როგორც ჩანს, ნაკლებად საზიზღარი, ნაკლებად ანარქიულია, ვიდრე ქალაქი მე პირველად დავკარგე, მაგრამ მას აქვს სასტიკი, ახალგაზრდული ენერგია, რომელიც არანაკლებ ამაღელვებელია.
საუკეთესო კაფე მსგავსი Ezo, ისევე როგორც Le Toit,
კოტე აფხაზის ქუჩა, ან არაკლასიფიცირებული ან არტ ნუვოს პრთაის ზედა სართულებზე, რომლებიც ვიქტორიანულ-რთველიანი clutter (გაბნეული გრამოფონები, ჩაიდანი) ივსება. ეს არ არის gaudy, პლასტილინი "VIP ბარები", რომელიც გაფორმებულია შარდენის ქუჩაზე 2010 წელს, კვებავს ბიზნესმენთა საეჭვო წარმოშობის. ისინი გრძნობენ კადრებს,
ერთად და ახალი. ღამის კლუბები, როგორიცაა ბასიანი, დინამოს საფეხბურთო სტადიონის სარდაფში შესთავაზებენ გვიან ღამით საცეკვაო სივრცეებს ​​კონვერტირებულ საცურაო აუზებში და საბჭოთა ზღვის რესტორნების რეაბილიტაციას. მთაწმინდის რაიონის ძველ გასართობ პარკს დღეს ღია კარის პარტიები ჰყავს.
ფაბრიკას დროს, საბჭოთა ქარხანა გახდა hipster hotel-
Slash- გალერეა სივრცეში nestled უკან ქუჩის, ბრწყინვალედ ფერადი წარწერების ხაზები კედლები. გზის ქვემოთ, ახალი რესტორანი "ბარბარეტანი" მთლიანად ოთხშაბათს გადის, შუადღისას - კლასიკური ქართული კერძები, რომელიც მე -19 საუკუნის რეცეპტის წიგნიდან ბუბარარე ჯორჯაძის რეცეპტიდან ამოღებულია.
ქვევმოთ ჩემი ძველი ბინა ფანჯრები იჯდეს მე -18 საუკუნის bathhouses,
და მათთან ერთად, რამდენიმე ახალი რესტორანი ყურადღებით აკვირდება ბოლო გათხრების არხზე. შარშან, ხასერია, თანამედროვე შეთავაზება, რომელიც გაიხსნა Tekuna Gachechiladze- სგან (ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მზარეული), გაიხსნა თანამედროვე, დელიკატურად გაჯერებული ქართული ტრადიციული ქართული კომფორტული საკვები. ხელმოწერის კერძი: ხაშური, ან ძროხის ტრიპე სუპი,
რომ ქართველები ფიცს, როგორც ჰენგატორის წამალია (აქ, ის მსახურობს პიკანტური ბულიონი, რომელიც გაათბეთ ნიორი და წიწაკაჭამს სოუსით). კედლის კედლები დეკორატი გამოხატავს მინიმალურ პოსტ-სამრეწველო-მომღერლებს, უფრო საბჭოთა კავშირს, ვიდრე მხატვრობაზე.
მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი quintessentially ქართული ექსცენტრიულობა რჩება: როდესაც ჩემი ლეპტოპში,
მთელი კედელი ჩამოვარდა კედლისგან და გამოაშკარავდა შიშველი ხაზების ჩახშობას. დამლაგებელმა შუბლზე შეჰკიდა, უკან დააბრუნა და კედელზე გადაღებული მასალის უკან წაიღო. ის მუშაობდა.
ჩემი ბოლო დღე თბილისში,
მშრალი ხიდის გასწვრივ ვიყავი: შთამბეჭდავი შაბათ-ბაზარი, სადაც იგივე მოვაჭრეები, რომლებიც 2010 წლიდან აღიარებენ საბჭოთა ქინძისთავებს და რუსულ ვერცხლს, ხატებს და მინანქარს, ხანჯლებითა და ბეწვის ქუდებითა და რამის რქების რიგს, ერთი მღვიმეში). აქედან გამომდინარე, flea ბაზარზე ესთეტიკური იყო მყარი მოძველებული,
მიზანშეწონილია გარიგებისთვის განკუთვნილი მაწანწალა ტურისტი ან მოხუცი ქალები. მაგრამ დღეს, 20-იან წლებში, სავარაუდოდ, მოდერნიზებული ქართველები - აბრეშუმის კაფსებისა და ტერფის ჩექმები - ცდილობდნენ მინანქრის პენსაციებს, რომლებიც ბერკეტებზე ზრუნავდნენ.

აღმაშენებლის გამზირის აღმოსავლეთით მდებარე საარბრუკენის მოედანზე გადავედი ქუჩიდან,
ქალაქის მარჯვენა სანაპიროზე მთავარი ბულვარი. ბოლო დროს მე ვიყავი ქუჩაში, ქუჩა იყო გაყოფილი, შერეული შენობები, ქალბატონები და გოდური საქორწილო კაბები. ახლა, ეს pedestrianized და ახლად გლუვი cobblestones იყო ესაზღვრება კალათები ყვითელი ყვავილები და ისტორიული ფოტოები,
და ქართული კონიაკის და ღვინის რეკლამას. ტრადიციულ ტანსაცმელში ქალები ყიზიანთა და ხაჭაპურზე გაიყიდა - ყველანაირი მაგიდასთან ერთად ყველანაირი ქართული ყველის პურის მხარე. ეკლესიის ნანგრევებმა ფოტოგრაფიის გამოფენა გამართეს. ფანდურ ფესტივალთან ერთად ფესტივალი კარგად მიმდინარეობდა.
შენობები და კორბილის ანგელოზები ხელოვნების ნიუვეური შენობების აღდგენით აღდგა: მშრალი ქვიშის გამოქვაბულები ახლა კედლისა და მაგენტაზე დახატული ფასადების ფასად გამოირჩევა.
"პარტია არის ახალი ქუჩა", - მითხრა ერთ-ერთი ხაჭაპურის გამყიდველმა. აღმაშენებლის სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ იმ დღეს დასრულდა. ყველას ზეიმობდა.
შვიდი წლის წინათ ქალაქი ვიცოდი. მე მაინც მიყვარდა. ჯაზის მუსიკას კვადრატში ადანაშაულებდნენ, შემდეგ კი ედიტ პაიფს; ხალხი hummed გასწვრივ. მე ასევე hummed, ძალიან, ფეხით.

მოკლკედ ახლა მთავრაია მთავრობა ავაგდოთ და ვიზები დავაწესებინოთ, რომ არც ერთი უცხოტომელი არ ჩამოეთრას ამ წილხვედრ მიაზე, თორემ საბოლოოდ დავკარგავთ ქართველობას!

სხვა გამოსავალი აღარ გვაქვს

chemisaqartvelo

მოგწონს ქვეყანაში ტარაკნები, რომ მრავლდება და ფასები იზრდება ყველაფერზე?

მომავალში ტარაკნები ტერაქტებსაც მოაწყობენ, გაუპატიურებას დაიწყებენ, კრიმინალი გაიზრდება ეს ყველაფერი გინდა?

ვერ ხვდები, რომ საზღვრების გახსნა ყველასათვის არის ზიანის მომტანი?

This post has been edited by გასო on 21 Apr 2017, 13:03

ისე ტურისტი რომ ჩამოდის სად იხარჯება ფული ?
1.ტაქსში / მძღოლში
2.სასტუმროში / ბინაში, კარგია ესეც ლარისთვის
პროდუქტი ? მაღაზიაში რომ შედის აქ რა არის ქართული ? 1.პური და წყალი. საქართველო რას აწარმოებს?

მაღაზიაში შედის ყიდულობს პროდუქტს ვთქვათ 100 ლარისას ხოლო 70 ლარი გადის ისევ ქვეყნიდან (პროდუქტში)

გასო

მე და შენ სხვადახვა პლანეტაზე ვცხოვრობთ...

ხოდა დამანებე კაცურად თავი რა.

ჩარაზე შენი სახლი, უბანი და არ შეუშვა არავინ

პლიუს ამას თუ გინდა ჩრდილოეთ კორეაში გადასახლდი, იქაა ჩუჩხეს დოქტრინა, სრული იზოლაცია გარე სამყაროსგან.

გაგისწორდება.